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Domaine Derain vs. Sextant: Was ist der Unterschied?

Die wichtigste Frage, die Neueinsteiger stellen, ist simpel. Was unterscheidet eigentlich einen Wein von Domaine Derain von einem Sextant-Wein? Die Antwort liegt darin, wo die Trauben angebaut werden.

Domaine Derain ist ein Weingut – auf Französisch ein „Domaine“ –, was bedeutet, dass der Wein ausschließlich aus Weinbergen stammt, die der Familie gehören und die sie selbst bewirtschaftet. Jeder Rebstock wird von Julien und Carole gepflegt, vom Rebschnitt bis zur Ernte; diese Flaschen sind also der direkte Ausdruck spezifischer Parzellen, die sie das ganze Jahr über hegen. Es sind die ernsteren, lagerfähigeren und stärker auf das Terroir ausgerichteten Weine, und sie tragen die höheren Preisschilder, die der Seltenheit dieser handverlesenen Früchte entsprechen.

Sextant geht einen anderen Weg. Es ist ein Négociant-Label. Anstatt die Früchte selbst anzubauen, kauft Julien Trauben von anderen Landwirten, denen er vertraut – stets von Leuten, die den Boden sauber und ohne chemische Spritzmittel bewirtschaften. Er vinifiziert den Wein dann selbst, genau wie bei den eigenen Cuvées des Weinguts, sodass sich der Charakter und der natürliche, minimalistische Stil direkt übertragen. Was sich ändert, ist die wirtschaftliche Seite. Zugekaufte Trauben kosten weitaus weniger als der Besitz von erstklassigem burgundischem Land, und diese Ersparnis schlägt sich im Ladenpreis nieder.

Das Ergebnis ist eine klare Trennung. Sextant ist in der Regel die erschwinglichere, experimentellere der beiden Marken, die Heimat von süffigen Rotweinen, maischevergorenen Weißweinen und Pét-Nats. Domaine Derain ist die tiefgründigere, teurere und eher für Sammler interessante Seite. Nichts davon ist besser, es sind einfach zwei verschiedene Ansätze. Wenn Sie erst einmal hineinschnuppern möchten, fangen Sie mit einem Sextant an. Wenn Sie den Boden der Familie selbst schmecken wollen, greifen Sie zu einem Derain.

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Naturweine aus dem Burgund

Was beide Labels eint, ist eine Arbeitsweise, die im Burgund immer noch als radikal gilt. Dies ist Wein mit wirklich minimaler Intervention. Die Reben werden ohne Unkrautvernichtungsmittel oder synthetische Spritzmittel bewirtschaftet, die Trauben werden von Hand gelesen und die Gärung erfolgt mit den wilden Hefen, die auf der Frucht und im Keller leben, niemals mit verpackten kommerziellen Hefen. Es wird nichts hinzugefügt, um den Wein auf dem Weg dorthin anzureichern oder zu korrigieren.



Der klarste Ausdruck dafür ist ihr Umgang mit Schwefel. Die meisten Weine, selbst viele, die sich als natürlich bezeichnen, erhalten bei der Abfüllung eine schützende Dosis Sulfite. Julien geht den anderen Weg, hält die Zugaben winzig und verzichtet bei vielen Cuvées ganz darauf, um einen Wein zu erhalten, dem nichts hinzugefügt und dem nichts entzogen wurde. Es ist ein Drahtseilakt, der makelloses Lesegut und einen sorgfältigen Keller erfordert, und er verleiht den Weinen eine Frische und Energie, die eine schwerere Hand ersticken würde.



Sie sind mit diesem Streben nicht allein. Eine Gruppe gleichgesinnter Winzer, von denen mehrere einen Keller im nahe gelegenen Auxey-Duresses teilen, verfolgt dieselbe Ehrlichkeit. Der Kalifornier Jon Purcell füllt zarte, unaufgeregte Weine als Vin Noé ab. Bastian Wolber, der teilweise unter dem Namen Laisse Tomber arbeitet, verwandelt sauber bewirtschaftetes Obst in straffe, mineralische Chardonnay- und Pinot-Weine. Morgane Seuillot und Christian Knott produzieren helle, ausdrucksstarke Flaschen in der Domaine Dandelion.



Neben Derain und Sextant bilden diese Namen das Rückgrat eines neuen Burgunds. Es ist eine Version der Region, die Lebendigkeit und Trinkfreude über Glanz stellt, und es ist einer der aufregendsten Weine, die derzeit in Frankreich hergestellt werden.

Die Burgunder Böden von Derain

Trotz ihrer modernen, natürlichen Ausrichtung sind diese Weine nach wie vor eine Studie der burgundischen Geografie, und die Landkarte dahinter zu kennen, lohnt sich. Das Zuhause ist Saint-Aubin, ein eher unauffälliges Dorf an der Côte de Beaune, versteckt in einer Hügelfalte direkt hinter dem berühmten Hang des Montrachet. Da es kühler und weniger glamourös ist als die benachbarten Orte Chassagne und Puligny, blieb es lange erschwinglich, was zum Teil erklärt, warum ein naturnaher Winzer hier Wurzeln schlagen konnte. Die Kalk- und Tonböden bringen Weißweine von straffer, steiniger Präzision und Rotweine mit einer feinen mineralischen Note hervor.



Von dieser Basis aus erstrecken sich die Weinberge über die gesamte Region. Weiter oben an der Côte de Beaune, in Pommard, liefern schwerere Tonböden dunkleren, festeren und muskulöseren Pinot Noir. Im Süden, in dem zur Côte Chalonnaise gehörenden Dorf Mercurey, werden die Weine würzig und erdig und bieten eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse im gesamten Sortiment. Die Reichweite erstreckt sich sogar bis in den Norden zur Côte de Nuits, wo Früchte aus der Nähe von Gevrey-Chambertin verwendet werden – ein Name, der für tiefe, strukturierte Rotweine steht.



Ein besonders geschätzter Ort ist die Premier-Cru-Lage En Remilly, hoch oben auf der felsigen Schulter, die sich von den Grand Crus aus erstreckt – ein Terroir, das zu wirklich ernsthaftem Chardonnay fähig ist. Abgerundet wird das Ganze durch die alltäglichen Bourgogne-Weine von jüngeren Reben, der sanfte Einstieg in die Welt dieser Weine.



Ob das Obst nun aus eigenem Anbau für Derain stammt oder für Sextant zugekauft wurde, das Prinzip bleibt dasselbe. Lebendige Böden, von Hand bearbeitet und dazu angehalten, für sich selbst zu sprechen, damit jedes Dorf und jeder Hang im Glas seine eigene, klare Geschichte erzählt.

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