Alt om naturlig vin i Beaujolais
Ofte omtalt som ’fødestedet’ for den franske Natural Wine-revolution, har Beaujolais som region bestemt haft både op- og nedture i at opnå respekt i vinverdenen.
Berømt for området, hvor den legendariske ‘Gang of Four’ blev dannet bestående af Jean-Foillard, Guy Breton, Jean-Paul Thévenet & Marcel Lapierre (og senere Joseph Chamonard), blev Beaujolais en inspiration for andre vinproducenter med lav intervention, som var ivrige efter at følge trop.
Dette betyder ikke, at 'naturlige vinproducenter' ikke eksisterede før denne gruppe, men deres på det tidspunkt revolutionerende metoder blev virkelig betragtet som lidt skøre dengang.
De fire i gruppen forpligtede sig til at dyrke uden brug af pesticider, tilsætte minimal til ingen SO2, høste druer senere, sortere druer for kvalitetskontrol og nægte at tilsætte sukker til den fermenterende vin (dette var almindeligt for at øge alkoholindholdet, som vintrends i 1980'erne krævede, formodentlig på grund af 'Parkerisation'), alt sammen noget, der bestemt var en fuldstændig abstraktion i forhold til, hvad andre gjorde i Beaujolais på det tidspunkt.
Det er også værd at bemærke, at dette var dengang Beaujolais ikke blev betragtet som i stand til at producere vine, der kunne imponere, og som følge heraf havde mistet sin identitet ved at forsøge at lave vine med højere alkohol og efterligne, hvad andre regioner fik ros for af kritikere, i stedet for at fejre det, den faktisk havde til rådighed på det tidspunkt (når man brugte de rigtige vinfremstillingsteknikker, havde den som helhed ikke helt fundet sig selv på dette tidspunkt).
Gamay design for morenaturalwine af Guen Douglas. Ikke til at stjæle tak hehe. T-shirts her for resten...
Denne kamp for at vise potentialet for en bedre Beaujolais-vin blev mere hæmmet af ‘Beaujolais Nouveau’-kampagnen i 1980’erne; dette fokus på billige, tynde vine med lidt substans gjorde ikke noget godt for Gang of Four’s mål om at fremvise den højere kvalitet af deres vine, som virkelig viste potentialet i regionens ældre vinstokke, de forskellige Granite- & Skifer-jorde og det ideelle klima til vinavl, for ikke at nævne hvordan Gamay som drue kunne være mere alsidig end tidligere antaget og også har lagringskvaliteter, når den fremstilles.
Efterfølgende blev Beaujolais Nouveau-kampagnen i 1980’erne ret skadelig for regionens navn over tid. Bemærk: Det er interessant at se, hvordan Beaujolais Nouveau har udviklet sig i disse tider inden for den naturlige vinscene for at fremvise et bedre fokus på kvalitet, da Beaujolais Nouveau trods det skadede navn nu er i stor efterspørgsel blandt naturlige vinproducenter, måske i mindre grad end tidligere i den konventionelle vinverden...
Hvad er en Beaujolais Nouveau?
Fejret den tredje torsdag i november hvert år, fejrer ‘Beaujolais Nouveau’ den første Gamay-udgivelse fra samme års høst, også kendt andre steder med andre druer som en Primeur-vin.
Dette er normalt den hurtigste vin på markedet overalt. Det er muligt takket være den hurtigere vinfremstillingsmetode Carbonic Maceration*, som denne vinregion er berømt for. Traditionen med en Nouveau-vin stammer faktisk fra 1800-tallet, hvor bar-ejere i Lyon købte fade med frisklavet vin til servering i november.
Med druer plukket i september har den kun kort tid til at fermentere og kort tid til at modne før frigivelse. I dag er logistikken for at imødekomme efterspørgslen efter Beaujolais Nouveau-fester verden over den tredje torsdag i november udfordrende (også for os, hehe!).
Hvad er Carbonic Maceration?
‘Fuld Carbonic Maceration’ er en vinfremstillingsproces, hvor mange (kun) hele klaser forsegles i en beholder. Tilsætning af kuldioxid hjælper druerne med at fermentere indefra.
Semi-Carbonic Maceration er en lignende proces, men vægten af de øverste druer knuser dem nedenunder, hvilket får skindene til at briste og frigive saft, som spontant fermenterer, hvilket gør, at kuldioxid produceres naturligt i stedet for at blive tilsat. Dette behøver ikke være en forseglet beholder, som ved fuld Carbonic Maceration, og tager længere tid end en fuld Carbonic Maceration (hvilket generelt betyder, at alle Beaujolais Nouveau laves med fuld Carbonic Maceration).
Gæringen når til sidst alle druerne og resulterer i en hurtigt lavet, frugtdrevet, letdrikkelig ‘glou-glou’ vin med lidt tanninstruktur. Dette giver gode resultater med tyndskallede druer som Gamay, der er ideelle til denne metode (selvom denne teknik fungerer med enhver drue).
Billedkilde: andrewmurrayvineyards.com
Hvad er de 10 Beaujolais Cru?
Ud over Village vine, som generelt er mere overkommelige, har Beaujolais områderne Morgon, Régnié, Brouilly, Côte de Brouilly, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chénas, Saint-Amour, Juliénas og Chiroubles som de 10 Beaujolais Cru.
På trods af at alle indeholder Gamay (og noget Chardonnay) vil du finde mærkbare forskelle ved at drikke vinene fra disse Cru side om side, med Morgon især foretrukket for at producere vine af en mere respekteret kaliber, især omkring den berømte ‘Côte du Py’, som er en vulkansk bakke med skiferjord. Jean-Foillard ‘Côte du Py’ Morgon er en af vores favoritter.
Image source: winescholarguild.org
Hvad er de bedste Natural Wines fra Beaujolais?
Dette er til debat, og kan føre til gode borddiskussioner!
For flere producenter, der fokuserer på lidt mere strukturerede, terroir-drevne vine, foreslår vi at prøve sværere at finde producenter, ofte ikke på lager på grund af stor efterspørgsel og lav forsyning som Jean-Foillard, Mathieu Lapierre (søn af Marcel Lapierre), Yvon Metras, La Soufrandière og Domaine Thillardon.
For flere ‘quaffable’, og ofte mere overkommelige Beaujolais producenter, der er nemmere at finde, anbefaler vi David Large, Alex Foillard, Christian Ducroux, Chateau du Grand Pre, Julie Balagny, Clos Bateau, Pierre Cotton, Domaine des Canailles samt nogle Negoce producenter uden for Beaujolais inklusive Patrick Bouju (som laver sin egen ‘Boujulais Nouveau’) og Sons of Wine som laver en Gamay Davidson med Beaujolais druer.