Emmanuel Houillon Overnoy (Maison Pierre Overnoy)

Die Weine aus diesem Keller in Pupillin, einem Dorf mit einigen Hundert Einwohnern oberhalb von Arbois im Jura, werden von Emmanuel Houillon-Overnoy hergestellt. Seit 2001 leitet er das Weingut. Der Name auf dem Etikett lautet Maison Pierre Overnoy, und Pierre ist nach wie vor sehr präsent, in den Weinbergen und bei den Verkostungen im Keller. Doch seit über zwanzig Jahren macht er den Wein nicht mehr.

Fast alle suchen nach „Pierre Overnoy“. Die Flaschen werden unter dem Namen „Overnoy“ gehandelt. Beides ist verständlich, und doch trifft keines ganz zu. Deshalb lohnt es sich, klarzustellen, wer was macht. Pierre übernahm das Weingut im Jahr 1968. Manu, wie ihn alle nennen, kam zur Ernte 1989 im Alter von vierzehn Jahren und ist seitdem dort.

Wie Emmanuel Houillon zu Pierre Overnoy kam

Alles begann mit einem Onkel. „Pierre wurde ein Freund meiner Eltern“, erzählt Manu, „aber eigentlich habe ich es meinem Onkel Jean-Luc zu verdanken.“ Jean-Luc liebte schon in den 1970er-Jahren Naturwein, als das nur sehr wenige taten, kannte Pierre und brachte die Familien zusammen. Ende der 1980er-Jahre begann Manu, in den Schulferien vorbeizukommen und mit anzupacken.

Was ihn in den Bann zog, war nicht der Wein selbst. „Während der Gärung legte ich immer mein Ohr an die Fässer“, erzählt er. „Für mich war es Magie. Wenn man fünfzehn ist, hat das etwas Magisches.“

Von 1990 bis 1997 absolvierte er eine duale Ausbildung und teilte seine Zeit zwischen der Schule in Beaune und Pierres Keller auf: ein Jahr als Lehrling, zwei Jahre für den CAP, zwei für den BEPA und zwei für das Baccalauréat professionnel. Anschließend wurde er als Mitarbeiter eingestellt. Pierres Urteil lautete in seinen eigenen Worten, Manu „tenait la route“ – er war der Aufgabe gewachsen.

Warum Pierre Overnoy Emmanuel Houillon unter seine Fittiche nahm

Ende 2000 erreichte Pierre das Rentenalter, und wie Manu es ausdrückt, „änderten sich auch verwaltungstechnisch einige Dinge“. Pierre sagte ihm, es wäre gut, wenn er übernehmen wolle. Manu übernahm das Weingut offiziell im Jahr 2001. Einige Quellen datieren die Übergabe auf Ende 2000. Damals begannen das Gespräch und der Papierkram, und beide Männer beschreiben es als einen Prozess und nicht als einen einzelnen Tag.

Damit das möglich war, adoptierte Pierre ihn. Dieser Teil wird gern als romantische Ausschmückung erzählt, ist aber in Wirklichkeit eine praktische Nachfolgeregelung. Pierre zufolge „haben wir ein Adoptionsverfahren gemacht, sodass er mein Adoptivsohn wurde und den Betrieb ohne wirtschaftliche Belastung übernehmen konnte“. Ein Hof, der einem nicht verwandten Angestellten übertragen worden wäre, wäre besteuert und wie ein Verkauf bewertet worden. Dank der Adoption konnte Manu das Weingut erben, statt es kaufen zu müssen. Nur deshalb kosten die Weine beim Verlassen des Kellers noch immer so viel.

Auch der familiäre Teil ist keine erfundene Geschichte. „Pierre ist mein Adoptivvater“, sagt Manu. „Er hat mich adoptiert, und auch alle meine Kinder heißen Houillon-Overnoy, er ist also für die Kinder der Großvater. Es ist eine sehr familiäre Bindung, etwas ganz Besonderes im Vergleich zu dem, was sonst üblich ist. Seit meinem fünfzehnten Lebensjahr lebe ich bei ihm, in Anführungszeichen.“ Er beschreibt die beiden als schon immer „ein bisschen in Osmose“. „Er hat mir viel gegeben und ich ihm.“

Die vigne des filleuls: 1949 gepflanzte Overnoy-Reben

Eine Parzelle hat ihre eigene Geschichte. Pierres Großmutter in Le Vernois war die Patentante eines seiner Brüder und schenkte der Familie das Land. Seine Brüder bepflanzten es 1949; später überließ Pierres Patenonkel Maurice es Pierre, weil Pierre sein Patensohn war. Pierre nennt es die vigne des filleuls, den Weinberg der Patenkinder. Der Boden war sehr uneben, also bewegten sie beim Aufbrechen des Bodens für die Pflanzung die Erde, um ihn einzuebnen.

Das Weingut umfasst rund sechseinhalb Hektar in Pupillin und Umgebung: jeweils zwei Hektar Ploussard, Savagnin und Chardonnay sowie 30 Ar Trousseau, die 2013 angepflanzt wurden. Pinot Noir gibt es hier nicht.

Vier Rebsorten, drei Mergelarten und ein Keller, in dem die Weißweine weit länger reifen als bei fast allen anderen in der Region. Die folgenden Einzelheiten stammen direkt von Pierre und Manu und nicht aus einem Händlerdatenblatt.

Mergel in Pupillin: Welche Overnoy-Rebsorte wächst auf welchem Boden?

Pupillin ist Mergelland, und die Winzer unterscheiden die Böden nach ihrer Farbe. Chardonnay wächst auf grauem Mergel mit darüberliegendem Kalksteinschutt. Ploussard wächst auf grauem und blauem Mergel. Savagnin gedeiht sehr gut auf blauem Mergel und kann auch auf rotem Mergel wachsen.

Pierre findet es amüsant, dass die Geologen ihm in dieser Frage widersprechen. „Wir Winzer sagen blauer Mergel“, sagt er, „aber in der Geologie heißt es, er sei nicht blau, sondern ein anderer Grauton.“ Unabhängig davon werden die Weinberge seit Generationen mit diesen Begriffen bewirtschaftet.

Er kann die drei allein anhand der Blätter unterscheiden, ebenso Manu: Das Blatt des Chardonnay ist tief eingeschnitten und gezähnt, das des Savagnin deutlich rundlicher, und der Ploussard hat, wie Manu es ausdrückt, „sehr, sehr ausgeprägte Buchten“ zwischen den Lappen.

Rot, gelb, weiß: So liest man eine Overnoy-Flasche

Auf dem Etikett steht nie die Rebsorte, deshalb verrät das Domaine sie mit dem Wachs. Rotes Wachs steht für Ploussard, gelbes Wachs für Savagnin, weißes Wachs für Chardonnay. Der Jahrgang steht auf dem kleinen Schild am Flaschenhals. Grünes Wachs gibt es für eine Cuvée aus Chardonnay und Savagnin, sie wurde allerdings schon sehr lange nicht mehr auf den Markt gebracht.

Wie viele Flaschen Houillon-Overnoy es gibt

Diese Zahl erklärt alles über den Zweitmarkt. In einem normalen Jahr produziert das Domaine insgesamt 20.000 bis 25.000 Flaschen. Manu schlüsselt es auf: ungefähr 8.000 bis 10.000 Flaschen Rotwein und 12.000 bis 15.000 Flaschen Weißwein.

Das ist in einem guten Jahr die gesamte weltweite Menge, aufgeteilt auf alle Importeure, Restaurants und Privatkunden rund um den Globus.

Und gute Jahre sind nicht garantiert. 2017, 2019 und 2021 waren Frostjahre. 2021 erntete das Weingut sechs Hektoliter pro Hektar, verglichen mit dem im Jura üblichen Wert von etwa vierzig bis fünfzig. Manus Zusammenfassung ist unverblümt: „rien du tout“, überhaupt nichts. In zwei dieser Jahre sank die Produktion auf etwa 15.000 bis 17.000 Flaschen. 2022 bezeichnet er als „pas mal“, nicht schlecht, und für das Jahr, in dem er gefilmt wurde, war er vorsichtig optimistisch.

Wie lange Houillon-Overnoy-Weine reifen

Länger als fast alle anderen im Jura, und Manu spricht ganz konkret darüber. „Bei den Weißweinen machen wir einen langen Ausbau, beim Savagnin einen sehr, sehr langen, und auch in der Flasche reift er sehr lange.“ Dann fügt er die Folge hinzu, die niemand erwähnt, der für einen Keller wirbt: „Dadurch haben wir zwangsläufig Verluste; wenn der Wein so lange lagert, verdunstet etwas.“

Die Knappheit ist also nicht nur eine Frage von sechs Hektar und Frost. Ein Teil jedes Jahrgangs geht durch das Holz verloren, bevor er überhaupt verkauft wird.

Die Lese findet normalerweise um den zehnten September statt, mit einem realistischen Zeitfenster etwa zwischen dem fünften und dem zwanzigsten.

Die drei Houillon-Overnoy-Weine, die wir haben

Wir haben drei dieser Flaschen und verkaufen keine davon. Jede hat eine eigene Seite, auf der du mehr über den Wein erfährst.

Arbois Pupillin Ploussard 2023, der Rotwein unter rotem Wachs, von grauem und blauem Mergel. Arbois Pupillin Savagnin 2014, unter gelbem Wachs, aus dem längsten Ausbau im Keller. Arbois Pupillin Chardonnay 2020, unter weißem Wachs, von grauem Mergel mit Kalksteinschutt darüber, aus dem warmen Jahrgang, den Manu wegen seines hohen Alkoholgehalts und seiner Frische besonders hervorhebt.

Die Verlosung läuft über die nächsten vierzehn Monate, und auf der Teilnahmeseite ist immer zu sehen, welche Flasche als Nächstes verlost wird.

1986 füllte dieser Keller einen Jahrgang ganz ohne Schwefel ab. Es war nicht der erste Wein, der je auf diese Weise hergestellt wurde, aber er wurde zum Maßstab für Tausende von Winzern und zum Grund dafür, dass ein kleines Dorf im Jura den Naturwein weltweit prägte.

Warum Pierre Overnoy 1986 aufhörte, Schwefel zu verwenden

Pierre nennt die Daten genau. „Ganz natürlich, das war 86“, sagt er. „85 haben wir einen Teil natürlich gemacht und einen Teil noch mit etwas Schwefel. Aber 86 war alles komplett natürlich.“ Dann folgt der Satz, der zeigt, wie es sich damals anfühlte: Er tat es „ohne sich sicher zu sein“.

Üblicherweise werden Jacques Néauport und hinter ihm Jules Chauvet genannt. Pierres eigene Erzählung beginnt viel näher an seinem Zuhause. Seine Familie hatte schon immer ohne Schwefel gearbeitet, und er teilte den Keller mit seinen Eltern und seinem Bruder. Er hatte eine Zeit lang in Beaune gearbeitet und war deshalb derjenige, der seinen Weinen ein wenig Schwefel zusetzte.

Was seine Meinung änderte, war der Tag des Abstichs. „Als wir öffneten, roch ihr Pressmost wunderbar, voller Aromen, und ich war mit dem, was ich machte, nicht zufrieden. Und als man ihre Weine mit meinen verkostete, war ich mit dem, was ich gemacht hatte, nicht zufrieden. Das hat mich sehr neugierig gemacht. Und danach konnten wir ganz ohne auskommen.“

Eine Theorie brachte ihn nicht dazu. Er wurde von seiner eigenen Familie im Nebenraum eines Besseren belehrt, die nach der alten Methode arbeitete.

Wie Overnoy den Naturwein im Jura veränderte

Pierre hat miterlebt, welche Folgen das hatte. „Es hat eine schöne Entwicklung gegeben, besonders bei den jungen Leuten“, sagt er. „Viele junge Menschen haben sich hier niedergelassen und bewirtschaften ihre Weinberge ohne Chemikalien, und das ist eine Freude.“

Er hat auch die klarste Erklärung dafür, warum der Jura früher so schmeckte, die wir je gehört haben. Die Region ist winzig, und es gab keine anderen Weine in der Umgebung. Deshalb wurde der Wein hinauf in die Berge verkauft, an Menschen, die ihn kräftig und robust wollten. Selbst die Rotweine ließ man oxidieren. Er verkaufte sich bestens. Genau deshalb musste niemand einen Ruf aufbauen und Burgunder und Elsässer jahrzehntelang behaupten konnten, Jurawin sei nichts wert. „Sehr lange war die Oxidation übertrieben“, sagt er. Dann begannen die Winzer, die Weißweine aufzufüllen, die Qualität stieg und der Ruf folgte.

Der Klimawandel im Jura, gemessen ab dem 2. Juli

Fragt man Pierre nach der Erwärmung, antwortet er mit dem Kirchenkalender. Früher waren alle Bezugspunkte kirchliche Feiertage, und die Blüte wurde am 2. Juli, Mariä Heimsuchung, gemessen. Die Lese begann etwa 100 Tage nach der Blüte. War die Blüte bis zum 2. Juli abgeschlossen und begannen die Trauben anzuschwellen, war man früh dran und freute sich.

Kurz zuvor hatte er der Kamera am 2. Juli bereits gut ausgebildete Trauben gezeigt. Die Verschiebung, sagt er, sei „völlig verrückten Ausmaßes“. Und dann diese Beobachtung, die einem im Gedächtnis bleibt: Hefe ist ein Herbstpilz, und nun soll sie im Sommer arbeiten. „Jetzt haben wir überhaupt keine Ahnung, wie es in den kommenden Jahren laufen wird.“ Die klimatischen Veränderungen nennt er das, was ihm Sorgen bereitet.

Ebenso genau beschreibt er, was ein großes Jahr tatsächlich braucht. Ideal ist eine Dürre, die auf Wasserreserven trifft. 1989 war so ein Jahr. 1990 brachte eine zweite Dürre, aber mit geringeren Reserven. 1991 gab es Frost, also keine Früchte. Er weist darauf hin, dass ein drittes trockenes Jahr ohne Reserven selbst bei einer Ernte keinen guten Wein ergeben hätte.

Manu geht dieselbe Frage Rebsorte für Rebsorte durch. Am stärksten unter der Erwärmung leiden Ploussard und dann Chardonnay, weil trockene Jahre schwierige Gärungen mit sich bringen. Savagnin kommt damit zurecht. Er verweist auf 2020: Die Alkoholgrade waren wirklich hoch, und der Wein bewahrte trotzdem seine Frische und Trinkbarkeit. „Das ist großartig. Wenn wir das 2020 geschafft haben, schaffen wir es vielleicht auch in Zukunft.“ Dann, nüchterner: „Das kann niemand sagen, aber in dem Jahrhundert, das vor uns liegt, wird es große Veränderungen geben.“

Overnoy-Preise, der Zweitmarkt und gefälschte Flaschen

Diese Weine verlassen den Keller zu einem ganz normalen Preis. Was danach passiert, hat nichts mit den Menschen zu tun, die sie gemacht haben, und beiden fällt es schwer, darüber zu sprechen.

Manu hat auf der Restaurantkarte ein Weindessert aus dem Weingut für rund 1450 Euro gesehen, fast 1500, obwohl der Wein das Weingut für etwa sechzehn Euro verlässt. „Diese Preise sind im Vergleich zu dem, was wir machen, exorbitant.“ Pierre nennt das Ganze „ein bisschen dramatisch“.

Dann gibt es noch den Teil, über den fast niemand schreibt. Es sind Flaschen mit dem Jahrgang 1964 im Umlauf, die Pierres Namen tragen. Pierre übernahm das Weingut erst 1968, also können sie nicht von ihm stammen. Eine tauchte in Deutschland auf. Ein Mann in Paris rief ihn an und sagte, er habe Pierres Chardonnay für 200 Euro pro Flasche gefunden und halte das für günstig. Pierre fragte ihn nach der Kapsel. Sie war aus Zinn. Das Weingut hat nie Zinnkapseln verwendet.

Wir hatten eine dieser Fälschungen in der Hand. Die auf dieser Seite abgebildete Flasche von 1964 ist eine Fälschung, und wir halten sie direkt neben Pierre selbst. Wie du dir vorstellen kannst, ließ ihn das völlig kalt, und er war mehr daran interessiert, auf das verräterische Detail hinzuweisen.

Sein Fazit ist der Satz, der in jedem Auktionskatalog stehen sollte: In Restaurants ist es immer noch unser Wein, aber auf Auktionen ist es nicht immer unser Wein in der Flasche.

Manus Einwand geht über seine eigenen Etiketten hinaus. „Geld verdirbt viele Menschen“, sagt er. „Es geht darum, auf Kosten anderer Geld zu machen, zu kaufen und weiterzuverkaufen. Die Leute spekulieren mit Weizen, mit Lebensmitteln, mit armen Ländern. Das ist eine Schande.“ Und zu seinen eigenen Weinen sagt er: „Es ist immer noch nur Wein. Wir stecken viel Gefühl und Liebe hinein, aber eigentlich hat er keinen Wert. Er hat einen ideellen Wert. Wenn man eine alte Flasche öffnet, versucht man, einen Moment aus der Vergangenheit wiederzuerleben. In Wirklichkeit hat er keinen Wert. Geld kann nicht alles. Man kann nicht alles kaufen.“

Was er diesen Käufern stattdessen lieber sagen würde, ist entwaffnend. „Ich würde ihnen am liebsten sagen, sie sollen zu uns nach Hause kommen und die Weine hier probieren. Es ist besser, es kostet sie weniger, und wir werden eine schöne Zeit haben.“

So gewinnst du eine Flasche Houillon-Overnoy

Wir haben drei Flaschen. Wir könnten sie zu dem Preis anbieten, den der Markt zahlen würde, und das werden wir nicht tun, denn genau dieses Verhalten kritisieren beide Männer auf dieser Seite.

Also verlosen wir sie stattdessen. Drei Flaschen, einzeln verlost in den nächsten vierzehn Monaten, auf einer Seite. Die Teilnahme ist bei jeder Bestellung kostenlos. Die vollständigen Teilnahmebedingungen, die aktuelle Flasche und die Verlosungstermine findest du hier:

Nimm an der Verlosung von Houillon-Overnoy teil

Manu hat recht, die Jura ist klein. „Zweitausend Hektar, fünf Rebsorten“, sagt er. „Sie bleibt winzig. Sie ist ein kleiner Schatz der Welt. Sie ist sehr klein.“

Heißt es Pierre Overnoy oder Houillon-Overnoy?

Beide Namen sind richtig. Das Weingut heißt Maison Pierre Overnoy, und Pierre übernahm es 1968. Seit 2001 wird der Wein von seinem Adoptivsohn Emmanuel Houillon-Overnoy hergestellt. Die meisten suchen nach Overnoy oder Pierre Overnoy, weshalb diese Seite beide Namen enthält. Heute ist Manu der Winzer.

Gut zu wissen: Maison Pierre Overnoy, geführt von Emmanuel Houillon-Overnoy in Pupillin, ist nicht dasselbe Weingut wie Domaine Overnoy, das von Pierres Neffen Guillaume Overnoy im Süden des Jura geführt wird. Zwei verschiedene Weingüter, ein Familienname.

Wo liegt das Weingut von Pierre Overnoy?

Pupillin, ein kleines Dorf oberhalb von Arbois im Jura im Osten Frankreichs. Das Weingut umfasst rund sechseinhalb Hektar.

Pupillin ist winzig: Bei der letzten Zählung hatte der Ort 248 Einwohner, von denen ein ungewöhnlich hoher Anteil im Weinbau arbeitet. Das Dorf bezeichnet sich seit Langem als Welthauptstadt des Ploussard und ist eine zugelassene Ortsbezeichnung innerhalb der Appellation Arbois.

Weitere Winzer, die dieselben Hänge bewirtschaften, sind Tony Bornard und Domaine de la Borde, ebenso Bruyere-Houillon, ein Weingut, das mit Emmanuel Houillon-Overnoy verbunden ist und früher zu Maison Pierre Overnoy gehörte, bevor sich ihre Wege trennten. Bruyere-Houillon führen wir derzeit nicht.

Enthalten die Weine von Houillon-Overnoy Schwefel?

Es kommt kein Schwefel hinein, und auch sonst nichts. Pierre teilte den Jahrgang 1985 auf, eine Partie mit etwas Schwefel und eine ohne. Seit 1986 werden die Weine ganz ohne Schwefel hergestellt.

Pierre blickt jedoch klar auf das, was kommt. Er hat gesagt, dass es wegen des Klimawandels extrem schwierig werden wird, einen vollständig naturbelassenen Wein ohne zugesetztes SO2 herzustellen. Dieses Thema bereitet ihm mit Blick auf die Winzer im Jura die größten Sorgen. Wir haben ihn mehr als einmal darüber gefilmt: Hitzeschäden bei Ploussard und eine immer früher einsetzende Reifezeit, die er Jahr für Jahr verfolgt hat.

Welche Rebsorten baut Maison Pierre Overnoy an?

Vier. Je zwei Hektar Ploussard, Savagnin und Chardonnay, dazu 30 Ar Trousseau, die 2013 gepflanzt wurden. Pinot Noir wird dort nicht angebaut.

Chardonnay wächst auf grauem Mergel mit darüberliegendem Kalksteinschutt, Ploussard auf grauem und blauem Mergel, Savagnin auf blauem und manchmal rotem Mergel.

Woran erkennt man die Overnoy-Flaschen?

An der Farbe des Wachses, denn auf dem Etikett steht die Rebsorte nicht. Rotes Wachs steht für Ploussard, gelbes Wachs für Savagnin, weißes Wachs für Chardonnay. Der Jahrgang steht auf dem kleinen Schild am Flaschenhals. Es gibt auch grünes Wachs für eine Cuvée aus Chardonnay und Savagnin, sie wurde aber schon sehr lange nicht mehr auf den Markt gebracht.

Wie viele Flaschen Houillon-Overnoy werden jedes Jahr produziert?

In einem normalen Jahr insgesamt 20.000 bis 25.000 Flaschen: ungefähr 8.000 bis 10.000 Rotwein und 12.000 bis 15.000 Weißwein. In den Frostjahren 2017, 2019 und 2021 war es deutlich weniger. 2021 betrug der Ertrag sechs Hektoliter pro Hektar, also fast nichts.

Das mag nach einer angemessenen Menge klingen, aber diese Flaschen sind in Geschäften kaum zu finden, wenn überhaupt, es sei denn, man fragt freundlich jemanden mit den richtigen Kontakten. Die Zuteilung des Weinguts ist äußerst begrenzt. Das meiste, was Pupillin verlässt, geht an Restaurants oder an Sammler, die bereit sind, einen Aufpreis zu zahlen, obwohl die Preise direkt beim Weingut völlig fair sind. Die ganze Problematik liegt in der Differenz zwischen dem Preis ab Weingut und dem Wiederverkaufspreis.

Wie lange reifen die Weine von Houillon-Overnoy?

Länger als fast alle anderen. Die Weißweine durchlaufen einen langen Ausbau, der Savagnin einen besonders langen, gefolgt von einer langen Flaschenreife. Ein Chardonnay 2012 reifte vor der Abfüllung vier Jahre im Foudre. Ein Savagnin Ouille 2006 reifte acht Jahre im Fass. Es gibt keine festen Regeln, und Manu entscheidet nach der Verkostung.

Er spricht auch offen über die Kosten dieser Arbeitsweise: Wer den Wein so lange lagert, verliert durch Verdunstung einen Teil davon.

Warum ist Wein von Pierre Overnoy so teuer, und gibt es Fälschungen?

Ab Weingut sind sie nicht teuer. Die Preise, die man zu sehen bekommt, sind auf die Knappheit und den Weiterverkauf zurückzuführen. Fälschungen sind ein echtes Problem: Flaschen mit der Jahreszahl 1964 werden unter Pierres Namen gehandelt, obwohl er das Weingut erst 1968 übernommen hat. Eine davon erkannte er an der Zinnkapsel, die das Weingut nie verwendet hat. Wie er sagt, ist es bei einer Auktion nicht immer ihr Wein in der Flasche.

Kann ich Houillon-Overnoy-Wein bei euch kaufen?

Nein. Wir verkaufen sie nicht, und das hat mit unseren Prinzipien zu tun. Obwohl wir Pierre und Manu gefilmt haben, haben wir sie nie um Wein gebeten. Wenn wir von einem Lieferanten ein paar Flaschen bekommen, wofür wir oft eine große Menge anderen Weins kaufen müssen, entscheiden wir uns dagegen, die Spekulation weiter anzuheizen, und verschenken sie stattdessen. Die Teilnahme ist für alle mit einer beliebigen Bestellung kostenlos, auch für eine Bestellung mit nur einer sehr erschwinglichen Flasche.

Das machen wir, weil die Weinwelt mit ihren seltenen Flaschen etwas verschlossen wirken kann und vieles davon abhängt, wen man kennt. Wir möchten, dass auch ganz normale Weintrinker die Gelegenheit haben, so seltene Weine wie die von Maison Pierre Overnoy zu trinken. Auch du hast diese Chance. Hier an der Verlosung teilnehmen.