Emmanuel Houillon Overnoy (Maison Pierre Overnoy)

I vini di questa cantina di Pupillin, un villaggio di poche centinaia di abitanti sopra Arbois, nel Jura, sono prodotti da Emmanuel Houillon-Overnoy. È alla guida del domaine dal 2001. Il nome riportato in etichetta è Maison Pierre Overnoy e Pierre è ancora molto presente, tra le vigne e durante le degustazioni in cantina, ma non produce vino da oltre vent’anni.

Quasi tutti cercano «Pierre Overnoy». Le bottiglie vengono commercializzate come «Overnoy». Entrambe le denominazioni sono comprensibili, ma nessuna delle due è del tutto corretta, quindi vale la pena chiarire chi fa cosa. Pierre rilevò la tenuta nel 1968. Manu, come lo chiamano tutti, arrivò per la vendemmia del 1989, a quattordici anni, e da allora è sempre rimasto lì.

Come Emmanuel Houillon arrivò da Pierre Overnoy

Tutto cominciò con uno zio. «Pierre diventò amico dei miei genitori», racconta Manu, «ma in realtà fu grazie a mio zio Jean-Luc». Jean-Luc amava già il vino naturale negli anni Settanta, quando erano in pochi ad apprezzarlo, conosceva Pierre e fece incontrare le famiglie. Alla fine degli anni Ottanta Manu cominciò a venire durante le vacanze scolastiche per dare una mano.

A conquistarlo non fu il vino in sé. «Appoggiavo l’orecchio alle botti mentre fermentavano», racconta. «Per me era magia. C’era qualcosa di magico, a quindici anni.»

Dal 1990 al 1997 studiò con il sistema dell’alternanza, dividendo il tempo tra la scuola a Beaune e la cantina di Pierre: un anno da apprendista, due per il CAP, due per il BEPA e due per il bac professionnel. Poi fu assunto come dipendente. Il giudizio di Pierre, come disse lui stesso, era che Manu «tenait la route», cioè che era all’altezza.

Perché Pierre Overnoy accolse Emmanuel Houillon

Alla fine del 2000 Pierre raggiunse l’età pensionabile e, come dice Manu, «anche alcune cose a livello amministrativo stavano cambiando». Pierre gli disse che sarebbe stato bello se avesse voluto prendere le redini. Manu rilevò ufficialmente la tenuta nel 2001. Alcune fonti datano il passaggio alla fine del 2000, quando iniziarono la conversazione e le pratiche burocratiche, ed entrambi descrivono il passaggio come un processo, non come un singolo giorno.

Per renderlo possibile, Pierre lo ha adottato. Questa è la parte che viene raccontata come un tocco romantico, ma che in realtà è una soluzione pratica per pianificare il passaggio generazionale. Come dice Pierre, «abbiamo fatto un’adozione, così è diventato mio figlio adottivo e ha potuto rilevare la tenuta senza vincoli economici». Una proprietà agricola ceduta a un dipendente senza legami di parentela sarebbe stata tassata e valutata come una vendita. Con l’adozione, Manu ha potuto ereditare la tenuta invece di doverla acquistare: è l’unico motivo per cui, all’uscita dalla cantina, i vini costano ancora quanto costano.

Anche il legame familiare non è una finzione. «Pierre è mio padre adottivo», dice Manu. «Mi ha adottato e anche tutti i miei figli si chiamano Houillon-Overnoy, quindi per loro è il nonno. È un legame molto familiare, molto particolare rispetto a quello che si crea di solito. Vivo con lui da quando avevo quindici anni, tra virgolette». Descrive il loro rapporto dicendo che sono sempre stati «un peu en osmose», in una sorta di osmosi. «Lui mi ha dato molto e io ho dato molto a lui».

La vigne des filleuls: viti di Overnoy piantate nel 1949

Una parcella ha una storia tutta sua. La nonna di Pierre, a Le Vernois, era la madrina di uno dei suoi fratelli e regalò il terreno alla famiglia; nel 1949 fu piantato dai suoi fratelli e in seguito passò a Pierre dal suo padrino Maurice, perché Pierre era il suo figlioccio. Pierre la chiama vigne des filleuls, la vigna dei figliocci. Il terreno era molto irregolare, così, quando lo dissodarono per piantarvi le viti, spostarono la terra per livellarlo.

La tenuta si estende per circa sei ettari e mezzo a Pupillin e dintorni: due ettari ciascuno di Ploussard, Savagnin e Chardonnay, più 30 are di Trousseau piantati nel 2013. Qui non c’è Pinot Noir.

Quattro vitigni, tre tipi di marna e una cantina in cui i bianchi riposano molto più a lungo che in quasi tutte le altre della regione. I dettagli che seguono vengono direttamente da Pierre e Manu, non da una scheda commerciale.

Le marne di Pupillin: quale vitigno di Overnoy cresce su quale terreno

Pupillin è terra di marne, che i viticoltori distinguono in base al colore. Lo Chardonnay cresce su marna grigia ricoperta da detriti calcarei. Il Ploussard predilige la marna grigia e quella blu. Il Savagnin prospera sulla marna blu, ma può crescere anche su quella rossa.

Pierre trova divertente che i geologi non siano d'accordo con lui su questo punto. «Noi viticoltori diciamo marna blu», spiega, «ma in geologia dicono che non è blu, bensì di un altro grigio». In ogni caso, da generazioni le vigne vengono coltivate secondo questa terminologia.

Pierre sa distinguere i tre vitigni anche solo dalle foglie, e anche Manu: la foglia dello Chardonnay è profondamente incisa e dentellata, quella del Savagnin è decisamente arrotondata, mentre il Ploussard, come dice Manu, ha «des sinus très très prononcés», seni molto pronunciati tra i lobi.

Rosso, giallo, bianco: come leggere una bottiglia di Overnoy

L'etichetta non indica mai il vitigno, quindi la tenuta lo segnala con la ceralacca. Ceralacca rossa per il Ploussard, gialla per il Savagnin, bianca per lo Chardonnay. L'annata è riportata sul piccolo scudo al collo. Esiste anche una ceralacca verde per un blend di Chardonnay e Savagnin, anche se non viene messo in commercio da moltissimo tempo.

Quante bottiglie di Houillon-Overnoy esistono

Ecco il numero che spiega tutto sul mercato secondario. In un'annata normale la tenuta produce in tutto da 20.000 a 25.000 bottiglie. Manu le suddivide in circa da 8.000 a 10.000 bottiglie di vino rosso e da 12.000 a 15.000 di vino bianco.

L'intera disponibilità mondiale, in un'annata buona, ripartita tra tutti gli importatori, tutti i ristoranti e tutti i clienti privati del pianeta.

E le annate buone non sono garantite. Il 2017, il 2019 e il 2021 sono state annate di gelate. Nel 2021 il domaine ha vendemmiato sei ettolitri per ettaro, contro una media del Jura più vicina ai quaranta o cinquanta. Il riassunto di Manu è lapidario: «rien du tout», niente di niente. In due di quelle annate la produzione è scesa a circa 15.000-17.000 bottiglie. Descrive il 2022 come «pas mal», niente male, e si mostrava cautamente fiducioso riguardo all’annata in cui è stato girato il filmato.

Quanto a lungo invecchiano i vini di Houillon-Overnoy

Più a lungo di quasi chiunque altro nel Jura, e Manu è preciso al riguardo. «Per i bianchi facciamo un élevage lungo; per il Savagnin, molto, molto lungo, e lo lasciamo invecchiare a lungo anche in bottiglia». Poi aggiunge la conseguenza che nessuno che promuova una cantina menziona mai: «quindi inevitabilmente abbiamo delle perdite: tenendo il vino così a lungo, si verifica l’evaporazione».

La scarsità, quindi, non dipende solo dai sei ettari e dal gelo. A ogni annata, una parte se ne va semplicemente attraverso il legno prima ancora di essere venduta.

La vendemmia cade di solito intorno al dieci settembre, con una finestra realistica che va più o meno dal cinque al venti.

I tre vini di Houillon-Overnoy che abbiamo

Abbiamo tre di queste bottiglie e non ne vendiamo nessuna. Ognuna ha una pagina dedicata, dove puoi scoprire tutto sul vino.

Arbois Pupillin Ploussard 2023, il rosso con ceralacca rossa, prodotto su marne grigie e blu. Arbois Pupillin Savagnin 2014, con ceralacca gialla, frutto del più lungo élevage che si faccia in questa cantina. Arbois Pupillin Chardonnay 2020, con ceralacca bianca, prodotto su marne grigie ricoperte da detriti calcarei, proveniente dall’annata calda che Manu distingue per l’elevata gradazione alcolica e la freschezza.

La lotteria si svolge nell’arco dei prossimi quattordici mesi e la pagina di partecipazione mostra sempre quale sarà la prossima bottiglia.

Nel 1986, questa cantina ha imbottigliato un’annata senza solforosa. Non era il primo vino mai prodotto in questo modo, ma è diventato il termine di paragone per migliaia di viticoltori e il motivo per cui un piccolo villaggio del Jura ha finito per plasmare il vino naturale in tutto il mondo.

Perché Pierre Overnoy ha smesso di usare solforosa nel 1986

Pierre è preciso sulle date. «Completamente naturale, questo è l’86», dice. «Nell’85 ne abbiamo fatto una parte naturale e una parte ancora con un po’ di solforosa. Ma l’86 è stato completamente naturale.» Poi aggiunge una frase che racconta come si sentiva all’epoca: lo fece «senza esserne sicuro».

Il racconto consueto attribuisce il merito a Jacques Néauport e, dietro di lui, a Jules Chauvet. La versione di Pierre inizia molto più vicino a casa. La sua famiglia aveva sempre lavorato senza solforosa e lui condivideva la cantina con i genitori e il fratello. Aveva trascorso un periodo a Beaune, perciò era lui ad aggiungere un po’ di solforosa ai suoi vini.

A fargli cambiare idea fu il giorno della svinatura. «Quando abbiamo aperto, il loro mosto pressato aveva un profumo meraviglioso, ricco di aromi, e non ero soddisfatto di quello che facevo. Poi, assaggiando i loro vini accanto ai miei, non ero soddisfatto di quello che avevo prodotto. E così la cosa mi ha incuriosito molto. E in seguito siamo riusciti a fare completamente a meno.»

Non si è convertito a una teoria. È stato battuto dalla sua stessa famiglia, nella stanza accanto, che continuava a lavorare all’antica.

Come Overnoy ha cambiato il vino naturale nel Jura

Pierre ha visto arrivare le conseguenze. «C’è stata una bella evoluzione, soprattutto tra i giovani», dice. «Molti giovani si sono stabiliti qui e coltivano senza prodotti chimici, ed è una gioia.»

Ha anche la spiegazione più chiara che abbiamo mai sentito del perché i vini del Jura avessero il sapore di un tempo. La regione è piccolissima e intorno non c’erano altri vini, quindi il vino veniva venduto in montagna, a persone che lo volevano forte e robusto. Anche i rossi venivano lasciati ossidare. Si vendeva benissimo, ed è proprio per questo che nessuno aveva bisogno di costruirsi una reputazione e che per decenni i borgognoni e gli alsaziani hanno detto che il vino del Jura non era granché. «Per molto tempo l’ossidazione è stata eccessiva», dice. Poi i viticoltori hanno iniziato a colmare le botti dei bianchi, la qualità è migliorata e la reputazione è arrivata di conseguenza.

Il cambiamento climatico nel Giura, misurato a partire dal 2 luglio

Se chiedi a Pierre del riscaldamento, risponde con il calendario ecclesiastico. Un tempo ogni riferimento era una festa religiosa e la fioritura si misurava rispetto al 2 luglio, la Visitazione. La vendemmia arrivava circa 100 giorni dopo la fioritura. Se la fioritura era terminata entro il 2 luglio e gli acini iniziavano a ingrossarsi, eri in anticipo ed eri contento.

Aveva appena mostrato alla telecamera uve già ben formate il 2 luglio. Il cambiamento, dice, è «des proportions complètement folles», di proporzioni del tutto folli. E poi l’osservazione che ti resta impressa: il lievito è un fungo autunnale e ora gli si chiede di lavorare d’estate. «Ormai non abbiamo proprio idea di come andrà negli anni a venire». Dice che è l’alterazione del clima a preoccuparlo.

È altrettanto preciso su ciò di cui ha davvero bisogno una grande annata. L’ideale è la siccità con riserve idriche a disposizione. È successo nel 1989. Il 1990 è stato un secondo anno di siccità, con meno riserve. Nel 1991 è gelato, quindi non c’è stata uva, e lui fa notare che un terzo anno secco senza riserve non avrebbe prodotto un buon vino, anche se ci fosse stato un raccolto.

Manu affronta la stessa domanda, varietà per varietà. Quelle che soffrono di più con il riscaldamento sono il Ploussard e poi lo Chardonnay, perché gli anni secchi rendono difficili le fermentazioni. Il Savagnin resiste. Indica il 2020, quando i gradi alcolici sono stati davvero alti e il vino ha comunque mantenuto freschezza e bevibilità. «È fantastico. Se ci siamo riusciti nel 2020, forse potremo farcela anche in futuro». Poi, con più cautela: «Nessuno può dirlo, ma nel secolo che ci aspetta ci saranno grandi cambiamenti».

I prezzi di Overnoy, il mercato secondario e le bottiglie contraffatte

Questi vini lasciano la cantina a un prezzo normale. Quello che succede dopo non ha nulla a che vedere con chi li ha prodotti, ed è difficile per entrambi parlarne.

Manu ha visto in carta in un ristorante un vin de liqueur del domaine a circa 1450 euro, quasi 1500, un vino che qui lascia la cantina a una quindicina di euro. «Quei prezzi sono esorbitanti rispetto a quello che facciamo». Pierre definisce tutta la faccenda «un peu dramatique».

Poi c’è l’aspetto di cui quasi nessuno scrive. In circolazione ci sono bottiglie datate 1964 che riportano il nome di Pierre. Pierre ha preso le redini della tenuta solo nel 1968, quindi non possono essere sue. Una è spuntata in Germania. Un uomo di Parigi lo chiamò per dirgli che aveva trovato il Chardonnay di Pierre a 200 euro a bottiglia e che gli sembrava poco, e Pierre gli chiese della capsula. Era di stagno. La tenuta non ha mai usato capsule di stagno.

Ci è capitato di avere tra le mani uno di questi falsi. La bottiglia del 1964 fotografata in questa pagina è contraffatta e la stiamo mostrando proprio accanto a Pierre. Come ci si poteva aspettare, lui non se ne preoccupava affatto ed era più interessato a farci notare il dettaglio che la tradiva.

La sua conclusione è la frase che dovrebbe comparire su ogni catalogo d’asta: nei ristoranti è ancora il nostro vino, ma all’asta non sempre nella bottiglia c’è il nostro vino.

L’obiezione di Manu va oltre le sue etichette. «Il denaro corrompe molte persone», dice. «È una corsa a fare soldi alle spalle degli altri, comprare e rivendere. La gente specula sul grano, sul cibo, sui paesi poveri. È una vergogna.» E sui suoi vini: «È pur sempre solo vino. Ci mettiamo tanta emozione e amore, ma in realtà non ha un vero valore. Ha un valore sentimentale. Quando apri una vecchia bottiglia, cerchi di rivivere un momento del passato. In realtà non ha valore. Il denaro non può fare tutto. Non puoi comprare tutto.»

Quello che preferirebbe che facessero quei compratori è disarmante. «Quasi direi loro di venire a casa e assaggiare i vini qui. È meglio, gli costerà meno e passeremo una bella serata.»

Come vincere una bottiglia di Houillon-Overnoy

Abbiamo tre bottiglie. Potremmo venderle al prezzo che il mercato sarebbe disposto a pagare, ma non lo faremo, perché è proprio il comportamento a cui entrambi gli uomini si oppongono in questa pagina.

Quindi abbiamo deciso di regalarle. Tre bottiglie, estratte singolarmente nei prossimi quattordici mesi, tutte su un’unica pagina. Partecipare è gratuito con qualsiasi ordine. Qui trovi tutte le condizioni, la bottiglia in palio e le date delle estrazioni:

Partecipa all’estrazione di Houillon-Overnoy

Manu ha ragione: il Giura è piccolo. «Duemila ettari, cinque vitigni», dice. «Resta piccolissimo. È un piccolo tesoro del mondo. È davvero molto piccolo.»

Si dice Pierre Overnoy o Houillon-Overnoy?

Entrambi i nomi sono corretti. La maison è Maison Pierre Overnoy e Pierre ha preso in gestione la tenuta nel 1968. Dal 2001 il vino è prodotto da Emmanuel Houillon-Overnoy, suo figlio adottivo. La maggior parte delle persone cerca Overnoy o Pierre Overnoy, ecco perché questa pagina riporta entrambi i nomi, ma oggi il vignaiolo è Manu.

Da sapere: Maison Pierre Overnoy, gestita da Emmanuel Houillon-Overnoy a Pupillin, non è la stessa tenuta di Domaine Overnoy, gestita da Guillaume Overnoy, nipote di Pierre, nel sud del Giura. Due domaines diversi, un unico cognome.

Dove si trova il domaine di Pierre Overnoy?

Pupillin, un piccolo paese sopra Arbois, nel Giura, nella Francia orientale. Il domaine si estende per circa sei ettari e mezzo.

Pupillin è minuscolo: all’ultimo censimento contava 248 abitanti, e una percentuale insolitamente alta di loro lavora nel settore vinicolo. Il paese si definisce da tempo la capitale mondiale del Ploussard ed è una menzione comunale autorizzata nell’appellazione Arbois.

Altri vignaioli che lavorano gli stessi pendii sono Tony Bornard e Domaine de la Borde, insieme a Bruyere-Houillon, un domaine legato a Emmanuel Houillon-Overnoy, che in passato faceva parte di Maison Pierre Overnoy, prima che le loro strade si separassero. Al momento non abbiamo Bruyere-Houillon in catalogo.

I vini Houillon-Overnoy contengono zolfo?

Non si aggiunge zolfo, né altro. Pierre divise l’annata 1985: una parte con un po’ di zolfo e una senza. Dal 1986 i vini vengono prodotti senza aggiunte.

Pierre ha però le idee chiare su ciò che ci aspetta. Ha detto che produrre un vino completamente naturale senza aggiunta di SO2 diventerà estremamente difficile a causa del cambiamento climatico. È l’argomento che lo preoccupa di più per i vignaioli del Giura, e lo abbiamo ripreso in video più di una volta: i danni del caldo al Ploussard e una stagione di maturazione che arriva sempre prima, un fenomeno che ha monitorato anno dopo anno.

Quali uve coltiva Maison Pierre Overnoy?

Quattro. Due ettari ciascuno di Ploussard, Savagnin e Chardonnay, più 30 are di Trousseau piantate nel 2013. Non coltivano Pinot Noir.

Lo Chardonnay cresce su marna grigia ricoperta da detriti calcarei, il Ploussard su marna grigia e blu, il Savagnin su marna blu e talvolta rossa.

Come distinguere le bottiglie di Overnoy?

Dal colore della ceralacca, perché l'etichetta non indica il vitigno. La ceralacca rossa indica il Ploussard, quella gialla il Savagnin e quella bianca lo Chardonnay. L'annata è riportata sul piccolo scudetto al collo della bottiglia. Esiste anche una ceralacca verde per un assemblaggio di Chardonnay e Savagnin, ma non viene messo in commercio da moltissimo tempo.

Quante bottiglie di Houillon-Overnoy si producono ogni anno?

In un'annata normale, da 20.000 a 25.000 bottiglie in totale: circa 8.000-10.000 di rosso e 12.000-15.000 di bianco. Nelle annate colpite dal gelo del 2017, 2019 e 2021 la produzione è stata molto più bassa; nel 2021 si sono ottenuti sei ettolitri per ettaro, quasi niente.

Può sembrare una quantità ragionevole, ma non è facile trovare queste bottiglie in enoteca, ammesso che si trovino, senza chiedere con gentilezza a qualcuno che abbia contatti. La tenuta riceve moltissime richieste di assegnazione. La maggior parte di ciò che lascia Pupillin va ai ristoranti o ai collezionisti disposti a pagare un sovrapprezzo, anche se i prezzi praticati dalla tenuta stessa sono assolutamente equi. Il problema è proprio il divario tra il prezzo in cantina e quello di rivendita.

Per quanto tempo affinano i vini di Houillon-Overnoy?

Più a lungo di quasi chiunque altro. I bianchi hanno un élevage lungo e il Savagnin uno molto lungo, seguito da un lungo affinamento in bottiglia. Uno Chardonnay 2012 è rimasto quattro anni in foudre prima dell'imbottigliamento. Un Savagnin Ouille 2006 è rimasto otto anni in botte. Non ci sono regole fisse: Manu decide assaggiando.

È anche sincero sul costo di lavorare in questo modo: conservare il vino così a lungo significa perderne una parte per evaporazione.

Perché il vino di Pierre Overnoy è così costoso e ci sono bottiglie contraffatte?

Quando lasciano la cantina, non sono costosi. I prezzi che si vedono sono dovuti alla scarsità e alla rivendita. Le contraffazioni sono un problema reale: circolano bottiglie del 1964 a nome di Pierre, anche se lui ha preso le redini della tenuta solo nel 1968. Ne ha riconosciuta una dalla capsula di stagno, che la tenuta non ha mai usato. Come dice lui, alle aste non sempre la bottiglia contiene il loro vino.

Posso acquistare da voi i vini di Houillon-Overnoy?

No. Non li vendiamo, per principio. Anche se abbiamo filmato Pierre e Manu, non abbiamo mai chiesto loro del vino. Quando riusciamo a procurarci alcune bottiglie da un fornitore, spesso dovendo acquistare molto altro vino per averne anche solo poche, scegliamo di non alimentare le speculazioni e di regalarle. L'estrazione è gratuita per chiunque effettui un ordine, anche di una sola bottiglia molto conveniente.

Lo facciamo perché il mondo del vino può sembrare un po' esclusivo quando si parla di bottiglie rare, e spesso tutto dipende dalle conoscenze che si hanno. Vogliamo che anche chi beve vino tutti i giorni abbia l'opportunità di assaggiare vini rari come quelli di Maison Pierre Overnoy. Anche tu hai questa possibilità. Partecipa qui all'estrazione.