エマニュエル・ウイヨン・オヴェルノワ（メゾン・ピエール・オヴェルノワ）

ジュラ地方のアルボワを見下ろす、数百人が暮らす村、Pupillinのセラーで造られるワインを手がけているのは、Emmanuel Houillon-Overnoyです。彼は2001年からドメーヌを率いています。ラベルに記される銘柄名はMaison Pierre Overnoy。Pierreも今なおブドウ畑やセラーでの試飲に深く関わっていますが、ワイン造りをしなくなってから20年以上が経ちます。

ほとんどの人が「Pierre Overnoy」で検索します。ボトルは「Overnoy」として取引されています。どちらも理解できますが、どちらも完全に正しいわけではないので、誰が何をしているのか、はっきりさせておく価値があります。Pierreがドメーヌを引き継いだのは1968年です。皆がManuと呼ぶ彼は、14歳だった1989年の収穫期に加わり、それ以来ずっとここにいます。

Emmanuel HouillonがPierre Overnoyのもとに来るまで

きっかけは叔父でした。「Pierreは両親の友人になりました」とManuは言います。「でも、実際は叔父のJean-Lucのおかげです。」Jean-Lucは、ナチュラルワインを愛する人がまだほとんどいなかった1970年代からそれを好み、Pierreとも知り合いで、両家を引き合わせました。Manuは1980年代末、学校の休暇になると手伝いに通い始めました。

彼を夢中にさせたのは、ワインそのものではありません。「発酵中の樽に耳を当てていたんです」と彼は言います。「僕にとって、それは魔法のようでした。15歳のときは、何か魔法のようなものを感じたんです。」

彼は1990年から1997年まで、学校とPierreのセラーを行き来しながら交互に学ぶ制度で学びました。1年間の見習い、CAP取得に2年、BEPA取得に2年、職業バカロレア取得に2年。その後、従業員として採用されました。Pierreは「tenait la route」、つまり、彼ならやっていけると評しました。

Pierre OvernoyがEmmanuel Houillonを後継者に選んだ理由

2000年末、Pierreは定年を迎え、Manuによれば「事務上もいくつか変化がありました」。Pierreは、引き継ぐ気があるならそうするといい、と彼に伝えました。Manuが正式にドメーヌを引き継いだのは2001年です。引き継ぎを2000年末とする資料もありますが、その頃に話し合いと書類手続きが始まったのであり、二人とも一日限りの出来事ではなく、一連の過程だったと語っています。

それを実現するため、ピエールは彼を養子に迎えました。これはロマンチックな話として語られがちですが、実際には現実的な事業承継の計画でした。ピエールの言葉を借りれば、「養子縁組という形をとり、彼が経済的な負担なくドメーヌを継げるようにした」のです。血縁関係のない従業員に農場を譲れば、売却として課税され、売買価格も発生します。養子縁組によって、マニュは買い取ることなくドメーヌを相続できました。だからこそ、今もワインはセラーを出るときと同じ価格で販売できるのです。

家族の絆というのも、作り話ではありません。「ピエールは私の養父です」とマニュは言います。「彼が私を養子に迎え、私の子どもたちも全員、Houillon-Overnoy姓です。だから彼は子どもたちのおじいちゃんです。とても家族的で、普通の関係とは少し違う、特別な絆です。15歳の頃から、彼と一緒に暮らしています。いわば、ですが」。ふたりは昔から「un peu en osmose」、つまり少し同化しているような関係だと彼は言います。「彼は私に多くを与えてくれたし、私も彼に多くを与えました」

ヴィーニュ・デ・フィユール：1949年に植えられたOvernoyのブドウの木

区画のひとつには独自の歴史があります。ル・ヴェルノワに住むピエールの祖母は、彼の兄弟のひとりの代母で、家族にこの土地を譲りました。1949年に兄弟たちが植樹し、のちにピエールの名付け親であるモーリスが、ピエールを代子としてこの畑を譲りました。ピエールはこの畑を「ヴィーニュ・デ・フィユール」、つまり代子たちのブドウ畑と呼んでいます。地面の起伏がひどかったため、植樹に向けて土地を耕す際、土を動かして平らにならしました。

ドメーヌはプピランとその周辺に約6.5ヘクタールの畑を所有しています。Ploussard、Savagnin、Chardonnayがそれぞれ2ヘクタールずつ、そして2013年に植樹した30アールのTrousseauです。ここにPinot Noirはありません。

4つのブドウ品種、3種類の泥灰土、そして地域のほとんどの生産者よりはるかに長く白ワインを熟成させるセラー。以下の詳細は、販売業者の資料ではなく、ピエールとマニュ本人から聞いたものです。

ピュピランの泥灰土：オヴルノワの各品種はどの土壌で育つのか

ピュピランは泥灰土の土地で、栽培家たちは色で分類しています。Chardonnayは、石灰岩の崩積土が上に重なる灰色泥灰土に植えられます。Ploussardには灰色泥灰土と青色泥灰土が使われます。Savagninは青色泥灰土を好み、赤色泥灰土にも植えられます。

地質学者たちがこの点で自分と意見を異にすることを、ピエールは面白がっています。「私たち栽培家は青色泥灰土と言いますが、地質学では青ではなく、別の灰色だと言うんです」と彼は語ります。それでも、ブドウ畑では何世代にもわたってこの呼び名が使われてきました。

ピエールは葉だけで3品種を見分けられます。マニュも同じです。Chardonnayの葉は深く切れ込み、縁にギザギザがあります。Savagninの葉は明らかに丸く、Ploussardの葉には、マニュの言葉を借りれば「des sinus très très prononcés」、つまり裂片の間に非常にはっきりとした湾入があります。

赤、黄、白：オヴルノワのボトルの見分け方

ラベルにブドウ品種は記されていませんが、ドメーヌは蝋の色でそれを伝えています。赤い蝋はPloussard、黄色い蝋はSavagnin、白い蝋はChardonnayです。ヴィンテージは瓶口の小さな盾形の部分に記されています。ChardonnayとSavagninのブレンドには緑の蝋もありますが、長いあいだリリースされていません。

ウイヨン＝オヴルノワのワインは何本あるのか

この数字が、二次市場のすべてを物語っています。平年、ドメーヌの総生産量は20,000〜25,000本です。マニュによると、内訳はおよそ赤が8,000〜10,000本、白が12,000〜15,000本です。

豊作の年でも、これが世界全体の供給量です。世界中のすべての輸入業者、レストラン、個人客に分けられます。

良い年が約束されているわけではありません。2017年、2019年、2021年は霜害の年でした。2021年、ドメーヌの収穫量は1ヘクタールあたり6ヘクトリットルで、ジュラ地方の標準的な収穫量である40〜50ヘクトリットルを大きく下回りました。Manuの要約は率直です。「rien du tout」、何もありません。こうした年のうち2年は、生産量が約15,000〜17,000本にまで落ち込みました。2022年については「pas mal」、悪くないと評し、撮影された年については慎重ながら期待を寄せていました。

Houillon-Overnoyのワインの熟成期間

ジュラ地方のほとんどの生産者よりも長く、Manuはその点を具体的に語ります。「白ワインは長く熟成させます。Savagninはとても、とても長く。瓶内でも非常に長い時間熟成させます」。さらに、セラーを宣伝する人なら誰も口にしない結果も付け加えます。「そのため、どうしてもロスが出ます。ワインをそれだけ長く置いておくと、蒸発するのです」。

つまり、希少さの理由は6ヘクタールの畑と霜害だけではありません。毎年の収穫量の一部は、販売される前に樽から蒸発して失われます。

収穫は通常9月10日頃で、現実的にはおよそ5日から20日までの期間に行われます。

私たちが取り扱う3種類のHouillon-Overnoyワイン

このボトルは3本ありますが、販売はしません。それぞれのワインについて詳しく読める個別ページをご用意しています。

アルボワ・ピュピラン Ploussard 2023。赤ワインで、赤いワックス封蝋。灰色と青色の泥灰土から造られます。アルボワ・ピュピラン Savagnin 2014。黄色いワックス封蝋で、このセラーで最も長い熟成を経ています。アルボワ・ピュピラン Chardonnay 2020。白いワックス封蝋で、灰色の泥灰土の上に石灰岩の崩積土が重なる畑から造られます。Manuがアルコール度数の高さとフレッシュさを挙げる、温暖なヴィンテージのワインです。

抽選は今後14か月にわたって行われ、応募ページには次に登場するボトルが常に表示されます。

1986年、このセラーでは亜硫酸をまったく使わずにワインを瓶詰めしました。この方法で造られたワインとして最初ではありませんでしたが、何千人もの造り手が自らの基準とするワインとなり、小さなジュラの村が世界中のナチュラルワインに影響を与えるきっかけとなりました。

Pierre Overnoyが1986年に亜硫酸の使用をやめた理由

Pierreは年を正確に覚えています。「完全に自然な造りにしたのは86年です」と彼は言います。「85年は、一部を自然な造りにして、残りには少量の亜硫酸を使いました。でも86年は完全に使いませんでした。」そして、当時の心境を伝える言葉が続きます。彼は「確信がないまま」それを実行したのです。

一般的には、Jacques Néauport、その背後にいるJules Chauvetの功績とされています。Pierre自身の話は、もっと身近なところから始まります。彼の家族はずっと亜硫酸を使わずにワインを造っており、彼は両親と兄弟と一緒にセラーを使っていました。ボーヌで働いた経験があったため、ワインに少量の亜硫酸を加えていたのは彼でした。

彼の考えを変えたのは、デヴァッタージュの日でした。「タンクを開けると、家族が圧搾した果汁は素晴らしい香りで、アロマに満ちていました。一方、自分のやり方には満足できませんでした。そして彼らのワインと自分のワインを飲み比べても、自分の造ったものに満足できませんでした。だから、とても興味を引かれたのです。その後、私たちは完全に使わずに造れるようになりました。」

彼の心を動かしたのは理論ではありませんでした。隣の部屋で、家族が昔ながらのやり方でワインを造る様子に、打ちのめされたのです。

Overnoyがジュラのナチュラルワインをどう変えたのか

Pierreは、その変化がもたらした成果を目の当たりにしてきました。「とりわけ若い人たちの間で、すばらしい発展がありました」と彼は言います。「化学薬品を使わずに農業を営む若者が大勢ここに移り住んでいて、とてもうれしいことです。」

ジュラワインがかつてあのような味だった理由についても、彼は私たちが聞いた中で最も明快な説明をしてくれました。この地域はとても小さく、周囲にほかのワイン産地がなかったため、ワインは山の上へと売られていきました。力強く、しっかりしたワインを求める人たちに向けてです。赤ワインでさえ、酸化させたままにされていました。それでも十分に売れていたため、誰も評判を築く必要がありませんでした。そしてブルゴーニュやアルザスの人々が、ジュラワインはよくないと言い続けたのもそのためです。「とても長い間、酸化が過剰でした」と彼は言います。その後、造り手たちが白ワインの目減り分を補充するようになり、品質が向上し、評判も後からついてきました。

7月2日を起点に測る、ジュラ地方の気候変動

温暖化についてピエールに尋ねると、彼は教会暦を持ち出す。かつては宗教的な祝日があらゆる基準で、開花の時期は聖母訪問祭の7月2日を基準に測られていた。収穫は開花から約100日後。7月2日までに開花が終わり、ブドウが膨らみ始めていれば、例年より早く、喜ばしいことだった。

彼はその直前、7月2日にすでに十分育ったブドウをカメラに見せていた。変化の度合いは「まったく常軌を逸した規模」だという。そして、心に残る指摘が続く。酵母は秋の菌類なのに、今では夏に働くことを求められている。「これから何年か、どうなるのかまったく見当もつきません」。彼を不安にさせるのは、気候の乱れだという。

素晴らしい年に何が必要かについても、彼の説明は明快だ。理想は、水の蓄えがある状態で干ばつを迎えること。1989年はそうだった。1990年は二度目の干ばつで、蓄えは少なくなっていた。1991年は霜にやられ、実がならなかった。蓄えがないまま三年目の乾燥した年を迎えていたら、たとえ収穫があっても良いワインにはならなかっただろう、と彼は指摘する。

マヌは同じ問いを、ブドウ品種ごとに考える。温暖化の影響を最も受けるのはPloussardで、次がChardonnayだという。乾燥した年は発酵が難しくなるからだ。Savagninは持ちこたえる。彼は2020年を例に挙げる。アルコール度数は実際かなり高かったが、ワインはなおフレッシュさと飲みやすさを保っていた。「素晴らしいことです。2020年にそれができたなら、これからもできるかもしれない」。そして、より慎重な口調でこう続ける。「誰にもわかりません。ただ、これからの世紀には大きな変化があるでしょう」。

Overnoyの価格、二次市場、偽造ボトル

これらのワインは、普通の価格でセラーを出ていく。その後に何が起きるかは造り手とは無関係で、二人ともそのことを話すのは難しいと感じている。

マヌは、ドメーヌのヴァン・ド・リキュールがレストランのリストに1450 eurosほど、1500ユーロ近い価格で載っているのを見た。ここを出るときは16ユーロほどのワインだ。「私たちが造っているものと比べると、法外な価格です」。ピエールはこの状況全体を「un peu dramatique（少し深刻）」と呼ぶ。

そして、ほとんど誰も書かないことがあります。ピエールの名を冠した、1964年と記されたボトルが流通しています。ピエールがドメーヌを引き継いだのは1968年なので、彼のワインであるはずがありません。ドイツで1本見つかりました。パリの男性から、ピエールのChardonnayが1本200ユーロで売られているのを見つけ、安いと思ったと電話があり、ピエールはキャップシールについて尋ねました。錫製だったのです。ドメーヌでは錫製のキャップシールを使ったことがありません。

私たちは実際に、こうした偽物を手にしたことがあります。このページに掲載した1964年のボトルは偽造品で、ピエール本人の隣に並べて紹介しています。ご想像どおり、彼はまったく気に留めず、むしろ見分けるポイントを指摘することに関心を示しました。

彼の結論は、すべてのオークションカタログに載せるべき一文だ。レストランでは今も私たちのワインだが、オークションではボトルの中身がいつも私たちのワインとは限らない。

マニュの異議は、自分のワインだけにとどまらない。「お金は多くの人を腐らせます」と彼は言う。「他人を犠牲にして金を稼ぎ、買って転売する競争です。小麦や食料、貧しい国々を投機の対象にする。恥ずべきことです。」そして自分のワインについては、こう言う。「それでも、ただのワインです。たくさんの思いと愛情を込めて造っていますが、本当の意味での価値はありません。あるのは思い出としての価値です。古いボトルを開けると、過去のひとときをもう一度生きようとする。現実には価値などないんです。お金で何でもできるわけではありません。何でも買えるわけではないんです。」

彼が買い手に望むことは、拍子抜けするほど気さくだ。「いっそ家に来て、ここでワインを試してみてほしいと言いたいくらいです。そのほうがいいし、費用も安く済むし、一緒に楽しい時間を過ごせます。」

ウイヨン＝オヴェルノワのボトルを当てる方法

ボトルは3本あります。市場で付く価格で販売することもできますが、そうはしません。そうすることこそ、このページで2人が異議を唱えてきた行為そのものだからです。

そこで、代わりにプレゼントすることにしました。3本のボトルを、今後14か月の間に1本ずつ抽選します。応募ページはこの1ページだけです。ご注文いただければ無料で応募できます。応募規約、現在のボトル、抽選日はすべてこちらに掲載しています。

ウイヨン＝オヴェルノワの抽選に応募

ジュラ地方が小さいというマニュの言葉は正しい。「ブドウ畑は2,000ヘクタール、ブドウ品種は5つ」と彼は言う。「規模はずっと小さいまま。ここは小さな世界の宝物です。本当に小さいんです。」

Pierre Overnoyですか、それともHouillon-Overnoyですか？

どちらの名前も実在します。このワイナリーの名称はMaison Pierre Overnoyで、Pierreが1968年に引き継ぎました。2001年以降は、養子のEmmanuel Houillon-Overnoyがワインを造っています。多くの人がOvernoyまたはPierre Overnoyで検索するため、このページでは両方の名前を掲載していますが、現在の醸造家はManuです。

知っておきたいこと：PupillinでEmmanuel Houillon-Overnoyが運営するMaison Pierre Overnoyは、ジュラ南部でPierreの甥Guillaume Overnoyが運営するDomaine Overnoyとは別のドメーヌです。異なる二つのドメーヌですが、同じ姓を持つ一族です。

Pierre Overnoyのドメーヌはどこにありますか？

フランス東部、ジュラ地方のArboisを見下ろす小さな村、Pupillin。ドメーヌの畑はおよそ6.5ヘクタールに及びます。

Pupillinは小さな村で、前回の調査では248人が暮らしており、そのうちワイン造りに携わる人の割合は異例なほど高いです。この村は長年、自らをPloussardの世界の中心地と称しており、Arboisのアペラシオンでは村名を表示することが認められています。

同じ斜面でブドウを育てる生産者には、Tony BornardやDomaine de la Bordeのほか、Bruyere-Houillonもいます。Bruyere-HouillonはEmmanuel Houillon-Overnoyと関係のあるドメーヌで、二人が袂を分かつ前はMaison Pierre Overnoyの一部でした。現在、Bruyere-Houillonのワインは取り扱っていません。

Houillon-Overnoyのワインには硫黄が含まれていますか？

硫黄は加えず、ほかのものも一切加えません。Pierreは1985年のヴィンテージを二つに分け、一方には少量の硫黄を加え、もう一方には加えませんでした。1986年以降は、硫黄をまったく加えずにワインを造っています。

とはいえ、Pierreは今後のことを冷静に見据えています。気候変動のため、SO2を一切加えずに完全なナチュラルワインを造るのは、これから非常に難しくなると話しています。ジュラのワイン生産者にとって最も気がかりな問題であり、私たちは彼がこのことを語る様子を何度も撮影してきました。Ploussardの高温による被害や、年々早まる成熟期について、彼は毎年記録を続けています。

Maison Pierre Overnoyではどんなブドウを栽培していますか？

4種類です。Ploussard、Savagnin、Chardonnayがそれぞれ2ヘクタール、さらに2013年に植樹されたTrousseauが30アールあります。Pinot Noirは栽培していません。

Chardonnayは灰色泥灰土の上に石灰岩の崖錐が重なる土壌、Ploussardは灰色と青色の泥灰土、Savagninは青色、時には赤色の泥灰土で育ちます。

Overnoyのワインボトルはどう見分ける？

ラベルにはブドウ品種が記載されていないため、ワックスの色で見分けます。赤いワックスはPloussard、黄色はSavagnin、白はChardonnayです。ヴィンテージは首元の小さな盾形ラベルに記載されています。ChardonnayとSavagninをブレンドしたワインには緑のワックスもありますが、長い間リリースされていません。

Houillon-Overnoyのワインは毎年何本造られますか？

通常の年は合計で2万〜2万5,000本です。赤が約8,000〜1万本、白が約1万2,000〜1万5,000本です。2017年、2019年、2021年のような霜害の年はこれよりはるかに少なく、2021年は1ヘクタールあたり6ヘクトリットルと、ほぼ皆無に近い収量でした。

妥当な量に思えるかもしれませんが、関係者に丁寧に頼まない限り、ショップでこれらのボトルを見つけるのは簡単ではありません。そもそも見つからないこともあります。ドメーヌへの割り当ては非常に限られています。Pupillinから出荷されるワインの大半はレストラン向けか、プレミアム価格を払うコレクター向けです。ドメーヌでの価格自体はまったく適正なのですが、蔵出し価格と転売価格の差こそが、まさに問題なのです。

Houillon-Overnoyのワインはどのくらい熟成させますか？

ほかのほとんどの生産者よりも長い熟成期間です。白ワインは長い熟成を行い、Savagninはさらに長く熟成させた後、瓶内でも長期間寝かせます。2012年のChardonnayは、瓶詰めまでフードルで4年間熟成しました。2006年のSavagnin Ouilleは、樽で8年間熟成しました。決まったルールはなく、Manuがテイスティングして判断します。

そのような造り方にかかるコストについても、彼は率直です。ワインを長期間保管すれば、その一部は蒸発によって失われます。

Pierre Overnoyのワインはなぜ高価なのですか？偽物もあるのでしょうか？

蔵出し価格は高くありません。人々が目にする価格は、希少性と転売によるものです。偽物も深刻な問題です。Pierreが引き継いだのは1968年なのに、Pierreの名を冠した1964年のボトルが出回っています。また、ドメーヌでは一度も使用していないブリキのカプセルから、彼が偽物を見分けたこともあります。彼の言葉を借りれば、オークションでは、ボトルに入っているのが必ずしも彼らのワインとは限りません。

Houillon-Overnoyのワインを購入できますか？

いいえ。販売していませんし、それは私たちの信念によるものです。PierreとManuを撮影したことはありますが、ワインを求めたことは一度もありません。仕入先から少数のボトルを入手できることがありますが、ほんの数本のために他のワインを大量に買わなければならないこともよくあります。そうした場合も、憶測をあおることのないよう、販売せずにプレゼントしています。ご注文があれば誰でも無料で応募でき、手頃なボトル1本だけのご注文でも対象です。

希少なボトルをめぐるワインの世界は、少し閉鎖的で、誰を知っているかが大きくものを言うことがあるからです。私たちは、日常的にワインを楽しむ人にも、Maison Pierre Overnoyのような希少なワインを飲む機会があってほしいと考えています。あなたにもそのチャンスがあります。こちらから抽選にご応募ください。